火锅开展史_我国

  《红楼梦》中就有描绘，黛玉及宝玉去往薛阿姨家，天冷又遇降雪，所以薛阿姨爽性把他们留下来吃火锅。古人的情味，是逢雨便要去听雨打芭蕉，落雪便要红泥火炉把酒言欢。

  我国的饮食文化，头绪万千，但大约只要火锅，能拥四面八方之一起酷爱，举一锅而同煮着不同的故事。恰似没什么是一顿火锅解决不了的。它作为我国人的首创美食，既固执，又有着最深度的容纳。

  关于火锅的来源，有两种说法：一种说法是在三国时期或隋炀帝年代，那时的“铜鼎”，就是火锅的前身；另一种是说火锅始于东汉，出土文物中的“斗”就是东汉的火锅。详细虽无从考证，但可以见得，火锅自古在我国就有了重要位置。

  隋唐时期，应该是火锅的开展时期，俯瞰关于人们吃火锅的图画、诗文等材料较少，但白居易的那一句“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”却是引很多人为之向往。

  到了宋代，火锅的吃法在民间已非常常见。南宋林洪所著的《山家清供》中，便有雪天同友人吃火锅的介绍。他们涮的是切成薄片并用调料腌过的野兔肉。林洪还特别称誉“因用此法，不独易行，且有团栾热暖之乐。”

  数年之后，林洪仍不能忘掉那段奇遇和那甘旨，所以写诗云：“浪涌晴江雪，风翻晚照霞。”还为它起了一个美丽而有诗意的姓名——拨霞供。

  至清朝，火锅不只在民间盛行，更是一道闻名的“宫殿菜”。乾隆皇帝更是吃火锅成癖，他曾多次游江南，每到一地，都必得备有火锅。相传，他于嘉庆元年正月在宫中大摆“千叟宴”，全席火锅达1550个之多，应邀品味者达5000余人，成了历史上最大的一次火锅盛宴。

  古人吃火锅用的器皿，多为青铜或瓷制，外观设计精巧，饰以斑纹，厚重大气。开展至今，火锅的容器、制法和调味等，已然有了许多改动，但从未改动的，是人们吃火锅的热心和趣味。

  川渝一派的火锅自是不用多说，似乎全国各地不管走到哪里，都能看见它们的身影，油多、口麻、重辣，食材也从各色蔬菜、各色鲜肉，到鸭肠、鹅肠、猪脑花，似乎悉数都可以涮进火锅里，鲜香麻辣皆为门客所喜欢。

  老北京火锅最考究的就是“涮”。必得用铜锅，备火红的木炭，清汤的锅底，肥美的羊肉，方能到达“涮”的作用。“涮羊肉”考究本味，肉要细嫩，肉片薄而匀，尤其是刚刚切好的手切鲜羊肉，在铜锅里一涮，新鲜的羊肉瞬间紧致。

  配上相同甚是考究的麻酱蘸料、小磨香油、韭菜花和红腐乳，再放上一勺刚炸出来的辣椒油，甘旨的麻酱包裹着新鲜的羊肉，进口生鲜。老北京人涮羊肉，还喜欢配上现烤的芝麻烧饼，蘸着白糖，咬上一口，外酥里嫩的烧饼，和着酱料的咸和白糖的甜，别是一番滋味。

  羊蝎子首要用料是羊脊椎骨，因其形跟蝎子络绎不绝，故而俗称羊蝎子。羊蝎子与涮羊肉比较起来就要省劲多了，多由厨师煮好、调好滋味，端至门客面前时已微热，稍一开锅便可夹到盘中，也不需要再蘸任何小料，直接戴起手套便可大快朵颐。

  广东则喜欢海鲜火锅。广东的海鲜火锅有着一种素面朝天的共同鲜美，在烹饪中尽可能的保存食材的原味。海滨刚捞起的鲜鱼鲜虾，以最快的速度运送到城里，清洗切片后即被送到桌面上，在清淡的汤里熬煮，送到嘴边时似乎还带了丝大海的咸味。

  海鲜火锅的蘸料也越简略越好，要点在于杰出食材的新鲜，一碟海鲜酱油就是悉数。淡淡的咸，与鱼虾的原味在舌尖交融，嫩滑中带着鲜美，使人细细感受到来自大海的鲜甜，才知为何要“不辞长作岭南人”。

  澳门盛行“豆捞”火锅。因为澳门海产品丰厚，澳门人便将当地富饶的海产品变换着多种不同的方法加工后置于锅中涮煮，以求口感改动，久而形成了豆捞火锅的共同吃法。

  “豆捞”一词取自“都捞”的谐音，以“捞”字的口彩寄语发财旺运。意思是不只捞得锅中的丸、滑、海鲜等，更能捞得到财运、命运。

  更有苗族的竹荪鹅涮锅、侗族的“牛粪”火锅、苏杭的菊花火锅与八生锅、云南的菌子锅、内蒙的冰煮羊各种，形形色色，但每一种，都是我国人记忆里最亲热的滋味。或许，假若世界上只剩一种食物不行孤负，那就一定是火锅了。

  同意入冬了，不如邀上老友或家人，团座而煮煮涮涮，目睹焰火可亲，就是最美好的容貌。